suite a quelques soucis, que j’avais évoqué ici il y a longtime,
on est un peu « refroidis » par nos scoops. On voudrait savoir POURQUOI on a cassé,
et surtout comment ne plus le refaire.
GGo18 vient d’évoquer dans un autre poste 2 problèmes possibles pour la casse :
Casse mécanique : c’est la bobine qui se casse en talonnant.
Certains haut-parleur peuvent talonner, c’est à dire que si la membrane bouge de trop la bobine s’écrase au fond du sytème magnétique. Ce sont surtout les haut-parleur destinés à la Hi-Fi qui sont victimes de ce problème. Et il faut savoir qui si vous vous trompez en réglant votre asservissement, votre haut-parleur peut talonner(source http://audiophile-scientifique.com/asservissement/fabriquer-caisson-de-basse-asservi/choisir-haut-parleur.php). Casse thermique : c’est qui a pris trop de courant donc ça chauffe, ça se déforme, parfois ça brûle. On la reconnait a la bobine noirci.
Pour notre part,
apres avoir démonté le HP, le cuivre de la bobine ne semble pas abimé (la bobine n’a pas fondu).
mais quand on appuie sur le HP, ça fait « scrouitch scrouitch » (bruit de metal qui frotte contre du métal)
—> message de Ggo18
c’est dû à un exces de puissance. Si c’est trop de puissance RMS la bobine chauffe trop, elle se déforme, et fini par noircir (le vernis brule), et « gratter ».
Ca peut aussi être un exces de puissance « peak ». Par exemple un gros « POC » qui satellise la bobine et va la faire cogner sur la plaque de champ. La bobine est déformée. On peut observé les spires aplaties par le choc, voir coupées.
A noter qu’avant tout il faut mesurer la résistance du HP. Si on est proche de la valeur constructeur (paramètre Re) ça va.
Si on a une valeur trés faible, genre 1 ohms, c’est qu’on est proche du court circuit donc la bobine touche où elle devrait pas et/ou le vernis est endommagé.
Si on a + l’infini, la bobine est coupée.
Attention aussi au rumble avec les platines vinyles, ça peut fatiguer le HP très vite.
sur le design : Le X-max est plus ou moins sollicité par le design de la box. Ce qui fait qu’un scoop mal conçu et/ou un HP inadapté peut augmenter le risque de casse. Plus exactement, la puissance admissible diminue avec une box et/ou un HP inadapté.
info de Raspix » 23 Nov 2011 22:49
Si ta bobine est endommagé, tu le sentira très nettement en poussant légèrement ta membrane. Si celle ci coulisse sans accrochage ni bruits, alors ça ne vient pas de la.
Rien à voir avec le rodage.
Dans tous les cas c’est dû à un exces de puissance. Si c’est trop de puissance RMS la bobine chauffe trop, elle se déforme, et fini par noircir (le vernis brule), et « gratter ».
Ca peut aussi être un exces de puissance « peak ». Par exemple un gros « POC » qui satellise la bobine et va la faire cogner sur la plaque de champ. La bobine est déformée. On peut observé les spires aplaties par le choc, voir coupées.
A noter qu’avant tout il faut mesurer la résistance du HP. Si on est proche de la valeur constructeur (paramètre Re) ça va.
Si on a une valeur trés faible, genre 1 ohms, c’est qu’on est proche du court circuit donc la bobine touche où elle devrait pas et/ou le vernis est endommagé.
Si on a + l’infini, la bobine est coupée.
Attention aussi au rumble avec les platines vinyles, ça peut fatiguer le HP très vite.
Dernier point sur le design. Le X-max est plus ou moins sollicité par le design de la box. Ce qui fait qu’un scoop mal conçu et/ou un HP inadapté peut augmenter le risque de casse. Plus exactement, la puissance admissible diminue avec une box et/ou un HP inadapté.
Finalement tu as mesuré la résistance de ton HP ? Tu es proche de Re ou pas ? Comme dis au-dessus c’est la première chose à faire…
Si ça frotte il y a en effet la possibilité du « graton » mais aussi que ton HP soit décentré suit à un choc (transport et manutension)… Au passage, les HP préfèrent voyager à plat plutôt qu’à la verticale…
Tu peux aussi avoir un défaut au niveau de ton ampli : tout les ampli n’ont pas de circuit de détection de fuite de courant continu au niveau de la sortie des HP.
Au début tu dis :
Mais des HP vous en avez cassé combien ? Un seul ou plusieurs ? tous en même temps ou pas ?
Finalement tu as mesuré la résistance de ton HP ? Tu es proche de Re ou pas ? Comme dis au-dessus c’est la première chose à faire…
—> le premier qu’on a cassé, non, on ne l’a pas mesuré. Le second, la membrane ne bouge plus du tout du tout, meme en forçant bien .
Si ça frotte il y a en effet la possibilité du « graton » mais aussi que ton HP soit décentré suit à un choc (transport et manutension)… Au passage, les HP préfèrent voyager à plat plutôt qu’à la verticale…
—> nous les faisons voyager a plat, mais merci pour l’info, c’est bon a savoir.
Tu peux aussi avoir un défaut au niveau de ton ampli : tout les ampli n’ont pas de circuit de détection de fuite de courant continu au niveau de la sortie des HP.
—> proline 3000
Mais des HP vous en avez cassé combien ? Un seul ou plusieurs ? tous en même temps ou pas ?
—> on a cassé en 2 fois, toujours dans la meme configuration : grosse soirée (genre fete de la musique) ou on en sort 2-3, tout se passe bien, on rince, mais sans non plus tomber dans le n’importe quoi
soirée suivante, dans un bar, donc 1 scoop, on fait les réglages, ça crachotte genre radio qui capte mal, et la bobine s’immobilise.
Ceux qui nous connaissent savent qu’on ne joue pas comme des sauvages, qu’on prend soin de notre matériel.
avant de ranger, on fait tourner les amplis a 0 pendant le plus de temps possible, on ne bouge pas les scoops tout de suite, histoire que tout le monde se rafraichisse un peu …
La faute a du matos cheap ? Nous avons pour l’instant un filtre berhinger Cx3400, 2 amplis Thomann (un proline 3000 et un second dont j’ai pas la ref en tete)
La seconde fois, dans la soirée, on a entendu 2 « ploc » genre quand on débranche du matériel sans baisser les niveaux, mais la sono a continué a ronronner quelques heures.
Respect a toi Red lion. C’est grace a toi qu’on a lancé notre projet
Si la membrane ne bouge plus du tout, c’est qu’elle est en court-circuit. Et, comme dit par Ggo18, la cause peut être
1 - échauffement (=trop de puissance) de l’isolant qui fini par fondre et mettre en contact les spires
2 - un pic ou peak de modulation (signal carré…) qui fait se former un « point de contact » entre de 2 spires
Il ne reste plus qu’a changer la membrane…
Il est mentionné circuit de protection dans le descriptif de l’appareil mais rien de plus : du coup on s’est pas…
Pour voir si tu as un pb de courant continu = sans envoyer (et brancher) de signal en entré, tu branches un multimètre en mode courant continu sur la sortie de l’ampli, tu montes le volume a fond si le résultat est inférieur à 1V tout va bien, s’il commence à t’afficher plusieurs Volts ton ampli a un pb…
Au vu de ce que tu décris, j’ai plutôt l’impression que ton pb vient d’un appareil en amont des caissons (ampli, filtre, préamp…). Je ne sais pas ce qu’en pense les autres ?
Si c’est l’ampli, un limiteur ne changera rien.
Au point où tu en es, tu devrais sortir la membrane du saladier du HP qui est mort, les spires la bobine donnent quand meme généralement de bonnes indications : grosse tache noire = trop puissance. petit point noir = peak, signe carré, problème de signal…
désolé pour le coté Chatty mouth, mais j’ai vraiment envie de comprendre…
j’ai pas mal parcouru de sites / forum, etc …
et j’ai trouvé (sur audiofanzine) une ou 2 conversations ou il est question de PLOC lorsque beaucoup de puissance est envoyé au filtre qu’on utilise (un CX3400)… qui n’a pas voulu marcher a la derniere danse (voie low HS, impossible de faire sortir qq chose dessus).
Donc je suis en train de me demander si c’est pas ce petit C## qui a un problème !
est ce que vous avez des filtres a conseiller (autre que berhinger!) en 3-4 voies (on change de conf suivant la salle)
DBX 234XL ?
pour l’instant, pas de préamp prévu (bin oui, a force de casser des HP, on a moins de sous pour investir dans autre chose !)
merci pour l’info, c’est ce que je vais faire dès que j’aurai un moment !
c’est pas pour lancer des fleurs, mais redlion quoi …
Nous on utilise un filtre behringer numérique, et franchement pas de souci. Il me semble que c’est celui là : thomann.de/fr/behringer_dcx2 … gement.htm
La qualité sonore est tout à fait suffisante pour une sono, il me semble que les convertisseurs sont de qualité tout à fait suffisante pour une sono, voire très largement supérieure à beaucoup d’autres éléments de la chaine audio, et je suis à peu près convaincu que les algo traitement sont identiques à ceux des marques. Il est vrai que les modèles avec des potards sont plus intuitifs à configurer, mais là tu as une telle flexibilité que ça vaut le coup de se pencher dessus une bonne fois pour toutes… jusqu’à 6 voies, delais, eq par voie et atténuations configurables, mémorisation de présets pour différentes configs… tu es à peu près sur que tu n’auras jamais besoin de mieux. Le seul truc c’est qu’il ne faut pas utiliser les limiteurs intégrés, qui sont dégeulasses.
Je ne peux que plussoyer les propos de Tonio ^^.
Sinon en premier prix, le T-rack est une valeurs sûre : http://www.thomann.de/fr/the_tracks_ds_24.htm
Avec 4 voies il est suffisant et surtout, il a un limiteur RMS bien plus musical que celui du DCX (qui a un limiteur peak). C’est presque un plaisir de se caler sur son limiteur sans craindre de casser du HP (qd il est bien reglé).
Le limiteur du CX3400 est une grosse daubes qu’il ne faut surtout pas utilisé car il crée effectivement des gros POC. Aussi à la mesure, les fréquence de coupures ne correspondent pas à ce qui est affiché sur les potards en facade. Et avec le même réglage droite gauche, les valeurs de coupures sont différentes…
Bref tu auras beaucoup plus de précision et de possibilité avec un processeur par rapport à un simple filtre.
Si j’ai bien compris la voie de Low de ton filtre est morte ? ça peut expliquer beaucoup de chose. Surtout que ton filtre a pu commencer a déconner (et griller du HP) bien avant de lâcher à son tour…
Il faut que je me re-penche sur les simu mais du PD186 dans des superscooper me choque pas surtout avec le VAS du PD186, un SD identique et une différence Xmax de 0,5mm.
Du coup on voit l’intérêt d’avoir des vu metres à au moins un endroit dans la chaine : ça permet de localiser plus facilement le pb en cours de soirée ou on va pas s’amuser à faire des test…
pour le lion rouge :
-> la voie low n’a pas voulu marcher lors d’une soirée ou j’étais invité. nous n’avions que très peu de temps, il fallait se dépêcher, j’ai testé vite fait avec un autre câble, basculer sur un autre ampli, ça n’avait pas l’air de marcher, on a viré le filtre. mais je ne peux en être certain tant que je n’ai pas fait de test sur des enceintes / amplis / chaine de son qui m’appartient et que je connais
il faut donc que je teste cette sortie ! Si le problème vient effectivement du filtre, j’ai eu de la chance dans mon malheur, puisqu’à cette fameuse soirée, nous ne l’avons pas utilisé. Cramer mon matériel, ça me fait chier, mais cramer celui des autres, pour moi c’est inacceptable.
Pour le T rack ou le 2496, c’est 2 machines dont je ne lis que du bien, aux possibilités vraiment très complètes.
Toutefois, ça m’a l’air « overkill » pour notre usage et j’ai peur de ne pas m’en sortir vu la quantité de trucs que je maitrise absolument pas !
Toutefois, je vais m’y pencher sérieusement dessus.
Yep,
petite aparté pour faire résonance à tonio et ggo18 sur le DCX : youtube.com/watch?v=bV8fIndrOZ8
on planche là dessus… mais plus pour commander les mutes sur des différentes voies… voir pour les équa/fréquences de coupures (et oui, je confirme : ça fait des micro-coupures lorsque tu manipules cela ‹ en live ›…surtout pour le delai). D’ailleurs, j’avais trouvé un mago de hifi dans le nord qui proposait ce bestiau en mode customisé, avec des composants de meilleures qualités, pour ‹ à peine › le double proposé par toto… signe que cette bécane propose une bonne base!
shoud, ces derniers commentaires confirme nos dires ; mais oui, il va falloir bucher!! (moi même, je ne maitrise pas encore tout les paramètres ; mais c’est assez intuitif).
, la meilleur récompense pour moi…